PROFILPELAJAR.COM

Бонни Кэшин
Бонни Кэшин
	англ. Bonnie Cashin
Род деятельности	кутюрье, художница по костюмам
Дата рождения	28 сентября 1908
Место рождения	Окленд (Калифорния), Калифорния, США
Дата смерти	3 февраля 2000 (91 год)
Место смерти	Манхэттен, Нью-Йорк, США
Гражданство	США;
Альма-матер	Голливудская старшая школа[вд]; Лига студентов-художников Нью-Йорка;
	Медиафайлы на Викискладе

Бонни Кэшин (англ. Bonnie Cashin, 28 сентября 1908 — 3 февраля 2000) — американский модельер. Считается пионером в дизайне американской спортивной одежды, она создала инновационную, незамысловатую одежду, которая понравилась современной независимой женщине послевоенной эпохи вплоть до её ухода из мира моды в 1985 году.

Ранние годы

Кэшин родилась 28 сентября 1908 года^[1]^[2] в Окленде, штат Калифорния, в семье Карла Кэшина, фотографа и изобретателя, и Юнис Кэшин, портнихи. Семья жила в нескольких городах на севере Калифорнии в первые годы жизни Кэшин, и в каждом из них её мать открывала магазин нестандартной одежды^[1]. В интервью 1973 года Кэшин объяснила свой интерес к моде: «Моя мать была портнихой, и прежде чем я научилась писать, я умела шить»^[3].

Кэшин училась в Голливудской старшей школе^[англ.]^[4]. Во время учёбы в старших классах Кэшин была нанята лос-анджелесской балетной и театральной компанией Fanchon and Marco, она должна была помогать шить костюмы для их постановок. После окончания учёбы в 1925 году Кэшин стала её штатным дизайнером^[2].

Карьера

В 1934 году Кэшин переехала с балетной труппой в Нью-Йорк, чтобы работать в Roxy Theater^[англ.], где она меняла костюмы по три в неделю для каждого из 24 танцоров театра, известных как «Roxyettes». Из-за её обманчиво молодой внешности журнал Variety, как сообщается, описал Кэшин как «самого молодого дизайнера, когда-либо появлявшегося на Бродвее»^[5]^[2].

В 1937 году по настоянию редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу производитель спортивной одежды Луис Адлер предложил Бонни работу^[6]. Она не решалась согласиться, заявив: «Деловая, ориентированная на прибыль атмосфера Седьмой авеню казалась мне очень отличной от атмосферы вокруг театра. Я чувствовала себя как дома с танцорами, актёрами, художниками, музыкантами, писателями — такими людьми — чем с большинством бизнесменов, которых я встречала в швейной промышленности»^[6].

Находясь в Нью-Йорке, Кэшин училась в Лиге студентов-художников Нью-Йорка^[7].

После того, как США вступили во Вторую мировую войну, Кэшин разработала форму для женщин в вооружённых силах^[1]^[5].

Голливудский дизайн костюмов

В 1943 году Кэшин вернулась в Голливуд и занялась дизайном костюмов. После того, как её нанял продюсер Уильям Перлберг^[англ.], Кэшин присоединилась к 20th Century Fox и создала одежду для примерно шестидесяти фильмов, включая «Лора» (1944), «Анна и король Сиама^[англ.]» (1946) и «Дерево растёт в Бруклине» (1946)^[4]^[5].

Кэшин понравилась работа в Голливуде, объясняла она это так: «Я создавала дизайн не для моды, а для характеристик, а именно так мне нравится создавать одежду для повседневной носки. Мне нравится создавать одежду для женщин, играющих определённую роль в жизни, а не просто создавать одежду, соответствующую определенной тенденции или выражающей новый силуэт»^[1].

Ready-to-wear

В 1949 году Кэшин вернулась в Нью-Йорк^[1]. Там она разработала первую коллекцию спортивной одежды со своим именем на этикетке для своего предыдущего работодателя Adler and Adler^[5].

В 1950 году, когда она представила термин «многослойность», она получила как первую премию Coty^[англ.]^[7], так и премию Neiman Marcus^[англ.], что стало беспрецедентным достижением в мире моды^[2]. В 1952 году она открыла собственный бизнес Bonnie Cashin Designs^[1]. Кэшин была первым дизайнером, выбранным для серии американских дизайнеров Patterns of The Times, ежемесячной рубрики The New York Times в 1950-х годах, которая сделала дизайнерские выкройки доступными для домашнего шитья^[1].

В 1962 году Майлз^[англ.] и Лилиан Кан^[англ.] наняли Кэшин в качестве первого дизайнера для Coach, недавно созданного предприятия по производству женских аксессуаров. Coach была подразделением их компании по оптовой торговле мужскими аксессуарами Gail Leather Products, и внутри она называлась «счёт Бонни Кэшин», поскольку она была дизайнером по контракту, а не сотрудницей Gail Leather или Coach^[8]^[2]. Её классические модели для подразделения Gail's Coach в начале 1960-х годов включали большую сумку для покупок, сумку-ведро, сумку через плечо и кошелёк в стиле клатча со съёмным плечевым ремнём^[5]^[9]. В 1964 году Кэшин представила латунную застёжку-тумблер с поворотным замком, которая использовалась в её изделиях, произведённых Канами, а также во всех коллекциях одежды и аксессуаров, производимых рядом производителей в США и за рубежом, в том числе Philip Sills, Meyers, Crescendoe-Superb, HBA и D. Klein. Кэшин каждый год создавала две небольшие коллекции для Канов, чтобы дополнять её дизайн одежды для других производителей до 1974 года. В 1975 году Meyers Manufacturing взяла на себя производство её фирменных сумочек^[10]^[2].

Кэшин разрабатывала дизайн для более чем тридцати пяти фирм, включая Hermès и Ballantyne, всегда с её подписью на этикетке^[8]^[11]. Она также создала первую дизайнерскую униформу бортпроводников для American Airlines^[12]^[2].

В 1972 году Кэшин основала компанию The Knittery, которая выпускала ограниченным тиражом коллекции пальто и шотландских свитеров ручной работы^[7]. В том же году она была занесена в Зал славы американских модных критиков^[1]^[4].

Благотворительность

В 1979 году она основала Фонд инновационного дизайна, некоммерческую организацию, базирующуюся в Нью-Йорке, которая выделила до 10 000 долларов дизайнерам с оригинальными идеями в области домашней мебели, текстиля и моды, чтобы они могли превратить свои эскизы в товары, пользующиеся спросом на рынке^[1].

Ближе к концу жизни Кэшин предоставила эксклюзивный и неограниченный доступ к своему личному архиву дизайна учёному-дизайнеру Стефани Лейк, которую Кашин назвала своей «младшей сестрой»^[13]. В 2016 году Риццоли^[англ.] опубликовало исчерпывающую монографию Лейк о дизайнере Бонни Кэшин: «Шик там, где ты его найдешь» (Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It)^[10].

Личная жизнь

В начале 1940-х годов, после того как она вернулась в Калифорнию, Кэшин была ненадолго замужем за иллюстратором Диснея и арт-директором Робертом Стернером^[4]. Брак закончился разводом, и детей у них не было.

В 1970-х Кэшин познакомилась с тогдашним мужем Эми Вандербильт^[англ.] Кертисом Келларом, который был главным юрисконсультом Mobil Oil. У Кэшин и Келлара завязался роман, который длился до смерти Кэшин. Они никогда не были женаты^[2].

Кэшин была редкой женщиной-генеральным директором, а её мать была единственным крупным акционером её компании с одним процентом акций^[2]. Вплоть до смерти её матери в 1963 году они жили в соседних квартирах в Среднем Манхэттене, где мать Бонни шила образцы Кэшин для крупных производителей^[12].

Смерть

Кэшин умерла на Манхэттене 3 февраля 2000 года из-за осложнений после операции на открытом сердце^[14].

Память

Архив Бонни Кэшин, личный архив дизайнера, полностью находится в частной собственности её наследника и биографа доктора Стефани Лейк^[15]. В 2019 году (по данным Women’s Wear Daily^[англ.]) Лейк и её муж Кори открыли архив для сотрудничества. Архив Bonnie Cashin и его проекты не имеют отношения к каким-либо торговым маркам Cashin, зарегистрированным за десятилетия после смерти Кэшин. Сама Кэшин никогда не регистрировала своё имя.

Влияние

Кэшин часто цитируют как создателя концепции многослойной одежды, так и термина^[8]. Идея наслоения пришла из того времени, когда она жила недалеко от китайского квартала Сан-Франциско, когда была маленькой девочкой^[1]^[2]. Она также стала пионером в использовании кожи, мохера и фурнитуры в своём дизайне. Вдохновлённая латунными поворотными замками, которыми закреплен верх её кабриолета 1940-х годов, она сделала фурнитуру визитной карточкой всех своих дизайнов, в том числе сумок Coach^[8].

Кэшин была известна своим остроумным и изобретательным подходом к конструированию для обеспечения мобильности, включая юбку с поводком для собак: длинную шерстяную юбку, которую можно было мгновенно укоротить для подъёма по лестнице, защёлкнув небольшое латунное кольцо, пришитое внизу, к маленькой латунной застёжке, вшитой внутрь линии талии. В интервью National Public Radio Кэшин объяснила происхождение юбки: «В моей студии за городом, в Брайарклиффе, в старом вагонном дворе, ступеньки поднимались на второй этаж. И я постоянно держала свои юбки поднятыми вверх. Я много развлекалась. И я бегала по лестнице с мартини в руке. И поэтому я подумала, что мне лучше застегнуть юбку надолго»^[5].

Работы Кэшин хранятся в более чем сорока музеях США^[11]. В 1962 году Бруклинский музей представил первую ретроспективу её работ^[6].

Примечания

↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ Nemy, Enid (2000-02-05). "Bonnie Cashin, Who Helped Introduce Sportswear to Americans, Is Dead at 84". The New York Times. ISSN 0362-4331. Архивировано 8 августа 2019. Дата обращения: 15 сентября 2016. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ Lake, Stephanie. Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It. — Rizzoli, 2016. — ISBN 9780847848058.
↑ Good Housekeeping : [англ.]. — Hearst Corp., 1973-01-01. Источник (неопр.). Дата обращения: 10 октября 2021. Архивировано 10 октября 2021 года.
↑ ¹ ² ³ ⁴ Carnes, Mark C. American National Biography: Supplement 2 : [англ.]. — Oxford University Press, USA, 2005-05-12. — ISBN 9780195222029. Источник (неопр.). Дата обращения: 10 октября 2021. Архивировано 10 октября 2021 года.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ Staff, Times; Reports, Wire (2000-02-06). "Bonnie Cashin; Influential Fashion Designer". Los Angeles Times (англ.). ISSN 0458-3035. Архивировано 6 мая 2015. Дата обращения: 15 сентября 2016. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
↑ ¹ ² ³ Women designers in the USA, 1900-2000 : diversity and difference : Jacqueline M. Atkins [and others]. — New Haven, CT : Yale University Press, 2000. — ISBN 9780300087345.
↑ ¹ ² ³ Alford, Holly Price. Who's Who in Fashion : [англ.] / Holly Price Alford, Anne Stegemeyer. — Bloomsbury Publishing USA, 2014-09-25. — ISBN 9781609019693. Источник (неопр.). Дата обращения: 10 октября 2021. Архивировано 10 октября 2021 года.
↑ ¹ ² ³ ⁴ Petkanas, Christopher (2016-05-10). "The Forgotten Designer Behind Some of Fashion's Biggest Trends". The New York Times. ISSN 0362-4331. Архивировано 10 октября 2021. Дата обращения: 15 сентября 2016. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
↑ Adams, Rachel (2017-02-11). "Miles Cahn, Co-Founder of Coach Handbags, Dies at 95". The New York Times. Архивировано 28 июля 2018. Дата обращения: 26 февраля 2017.
↑ ¹ ² bonnie cashin, the most copied fashion designer you've never heard of | read | i-D (неопр.). Дата обращения: 15 сентября 2016. Архивировано 21 сентября 2016 года.
↑ ¹ ² The Bonnie Cashin Archive (неопр.). Дата обращения: 10 октября 2021. Архивировано 24 ноября 2016 года.
↑ ¹ ² Feitelberg, Rosemary Bonnie Cashin as Revealed by Author and Archivist Stephanie Lake (амер. англ.) (14 апреля 2016). Дата обращения: 15 сентября 2016. Архивировано 12 октября 2016 года.
↑ Архивированная копия (неопр.). Дата обращения: 10 октября 2021. Архивировано 19 апреля 2021 года.
↑ Nemy, Enid Bonnie Cashin, Who Helped Introduce Sportswear to Americans, Is Dead at 84 (неопр.). The New York Times (5 февраля 2000). Дата обращения: 25 февраля 2021. Архивировано 8 августа 2019 года.
↑ Архивированная копия (неопр.). Дата обращения: 10 октября 2021. Архивировано 10 октября 2021 года.