Viene anche detta gioielleria di scena quando viene prodotta ed utilizzata per il mondo dello spettacolo[2].
Diffusione
Vi è stato[quando?] un notevole sviluppo di tutto ciò che riguarda la bigiotteria, intesa come hobby personale, ovvero si è notato un incremento delle hobbyste con conseguente proliferare di corsi specifici, di siti web sull'argomento, di riviste specializzate, fino ad arrivare alle innumerevoli esposizioni in occasione dei mercati per hobbysti che ormai si tengono quasi settimanalmente in molti comuni d'Italia.
La città di Providence (Rhode Island) è stata il luogo di nascita della produzione dei cosiddetti "Gioielli delle Dive", poiché il cinema, dagli anni 1930 in poi, ha fatto da volano a bijoux che dei gioielli veri avevano l'apparenza e la bellezza, senza possederne il valore intrinseco[3][4].
Periodo Art Déco (dal 1920 al 1930)
Il movimento Art déco è stato un tentativo di combinare la durezza della produzione di massa con la sensibilità dell'arte e del design. Fu durante questo periodo che Coco Chanel introdusse la bigiotteria per completare il costume. Il movimento Art Deco morì con l'inizio della Grande Depressione e lo scoppio della seconda guerra mondiale[5].
Secondo la storica dell'arte Nancy Schiffer, alcune delle caratteristiche della bigiotteria nel periodo Art Deco erano[6]:
Le curve fluide sono state sostituite da un tema aspramente geometrico e simmetrico
Pendenti lunghi, bracciali bangle, anelli da cocktail e accessori elaborati come portasigarette e bocchini
Periodo rétro (dal 1935 al 1950)
Nel periodo rétro, i designer hanno lottato con il dilemma tra arte e produzione di massa. I materiali naturali si sono fusi con la plastica. Il periodo rétro includeva principalmente gioielli di fabbricazione americana. Con la guerra in Europa, molte aziende di gioielleria europee furono costrette a chiudere. Molti designer europei sono emigrati negli Stati Uniti poiché l'economia si stava riprendendo.
Secondo Schiffer, alcune delle caratteristiche della bigiotteria nel periodo rétro erano[6]:
Glamour, eleganza e raffinatezza
Fiori, fiocchi e motivi a raggiera con uno stile hollywoodiano
Pietre di luna, motivi di cavalli, influenze militari e ballerine
Nel periodo dell'arte moderna dopo la seconda guerra mondiale, i modelli di gioielli sono diventati più tradizionali e sottovalutati. Gli stili grandi e audaci del periodo rétro passarono di moda e furono sostituiti dagli stili più su misura degli anni '50 e '60[7].
Secondo Schiffer, alcune delle caratteristiche della bigiotteria nel periodo Art Modern erano[6]:
Gioielli audaci e sfarzosi
Bracciali grandi e grossi, bracciali con charm, giada/opale, citrino e topazio
Spille per barboncini, spille per alberi di Natale e altri gioielli natalizi
Con l'avvento del periodo Mod sono arrivati i "Body Jewelry". Carl Schimel di Kim Craftsmen Jewelry era in prima linea in questo stile[8]. Mentre Kim Craftsmen ha chiuso all'inizio degli anni '90, molti collezionisti cercano ancora i loro oggetti in mostre di antiquariato e mercatini delle pulci[9][10].
Una lega ossidabile formata da rame (Cu) e zinco (Zn), simile all'oricalco. Bisogna distinguere tra ottoni binari, costituiti da rame e zinco, ottoni ternari in cui è presente un terzo elemento chimico caratterizzante la lega e ottoni quaternari in cui sono presenti altri elementi chimici[12].
Il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è Cu. È anche chiamato "oro rosso" per via della sua colorazione ed è un conduttore di energia elettrica.
Gli acciai inossidabili (o ìnox dal francese inoxydable) sono caratterizzati da una maggior resistenza alla ossidazione e alla corrosione, specie in aria umida o in acqua dolce, rispetto ai cosiddetti "acciai al carbonio" (o comune acciaio non legato)[14].
Il peltro è una lega composta principalmente di stagno (min. 90%), con l'aggiunta di altri metalli (rame, bismuto e antimonio). Anticamente, secondo la qualità e l'uso previsto, poteva contenere fino al 15% di piombo.
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