La moda^[1] (del francés mode, y ésti del llatín modus, "manera" o "midida") ye'l "usu, de ropa ridicula y non comoda que cuesta un pacional." Trátase d'un conxuntu d'enclinos nel vistir (ropa, accesorios), nos estilos de vida y nes maneres de portase, que marquen o modifiquen (temporalmente) la conducta d'una o delles persones. Los enclinos de la moda dependen de munchos factores: sociales, económicos y políticos, ente otros (vease globalización).

Teoríes sobre la naturaleza de la moda

Pueden estremase los estudios sobre la moda fundamentalmente en dos corrientes principales. La primera, aquellos qu'estudien la moda como un mecanismu de tresmisión vertical, fundamentalmente de riba a embaxo, y per otru llau los estudios qu'entienden que la moda ye productu d'un procesu d'interacción horizontal, esistiendo xerarquíes ente los símbolos, pero que nun se determinen de forma categórica unos a otros.^[2]

La moda y les sos contradicciones

Pa Georg Simmel la moda ye una forma de rellación social que dexa a los suxetos integrase dientro d'un grupu con más facilidá, una y bones l'apariencia modelar con más facilidá que'l comportamientu. Les mesmes carauterístiques que faciliten la integración, tamién faciliten la diferenciación.

La contradicción alcuéntrase en qu'una persona qu'adquier una estética determinada pa revelase como singular, esviándose de les corrientes de moda más comunes, en realidá ta creando otra distinta. Vense como disidentes frente a un gruesu d'asonsañadores, pero pa Simmel eso nun ye más qu'una forma inversa d'imitación.

Otra contradicción ye que l'espardimientu d'un enclín na moda desagua necesariamente nel so fracasu. Toa moda llargamente aceptada pierde'l so curiosu al dexar de ser un elementu diferenciador.^[2]

Teoríes sobre la tresmisión vertical

Thorstein Veblen y Bourdieu

Na so obra La teoría de la clase ociosa, Veblen rellata cómo la moda ye una ferramienta que la clase ociosa usa pa estremase del restu de clases, fundamentalmente les más baxes. Se contrapone la guapura y el el simbolismu del ociu, rellacionáu col ser pudiente, cola sobriedá y eficacia de les prendes de les clases baxes ya industriales. Bourdieu llapada a esto práticas distintives, manifestación de la llucha de clases, nesti casu simbólica, que'l so oxetivu ye perpetuar la desigualdá ente les mesmes.

L'espardimientu vertical de los gustos ye'l mecanismu según el cual, argumenta Veblen, la moda tresmitir d'una clase a otra, pos toa clase asonsaña a la darréu cimera. Los miembros d'una clase pueden identificase ente ellos al tar nun mesmu nivel, y estremase d'otros al haber una barrera que los dixebra col restu.

El gustu estremáu de cada clase nun ye inherente a los sos miembros. Según Bourdieu ye la consecuencia de la socialización de los individuos dientro de les mesmes. La so familia, la so escuela, los sos amigos de la infancia, etc. Esti gustu aprender del contestu, y se interioriza. El términu nuevu ricu tien una connotación despreciatible, pos designa a daquién que magar acaba de llegar, en términos económicos, a una nueva clase, nun lo fixo en términos simbólicos, yá que nun visti y pórtase de la mesma manera, non yá por voluntá sinón porque s'hai socializado como daquién probe, con unos esquemes mentales que-y dexen procesar la realidá que lu arrodia pa esta clase en concretu, non pa otra.^[2]

Teoríes sobre la tresmisión horizontal

Simmel considera que la moda ye a cencielles una ferramienta que los individuos utilicen pa lliberar de la congoxa de la eleición, al poder considerara miembru d'un grupu con facilidá. La individualidá esixe una serie de responsabilidaes que s'esleen nel grupu, y obliga a los suxetos a defendese poles sos propies fuercies (de los ataques simbólicos, entiéndese). La moda sería equí un mecanismu que respuende a una necesidá social, y por tanto nun se-y puede buscar una finalidá última.

Conforme mayor seya la dificultá de los individuos pa estremase, más febril ye'l combate simbólicu de distinción-imitación qu'asocede ente distintes clases, exigiando esto, de la mesma, más cambeos y a mayor velocidá pa satisfaer esta demanda. Y equí'l sistema granible respuende con una mayor obsolescencia.^[3]

Keynes y el concursu de guapura

Keynes escurrió la metáfora del concursu de guapura pa esplicar el funcionamientu de los mercaos bursátiles, pero sirve tamién pa esplicar el funcionamientu de la moda dende la perspeutiva de la tresmisión horizontal.

Imaxinemos un concursu onde tenemos d'escoyer ente seis rostros aquel que consideremos que va ser el más votáu. Si somos alvertíos daremos cuenta de que nun tenemos d'escoyer en función del nuesu gustu particular, nin tampoco nel gustu mayoritariu. Suponiendo que'l restu de concursantes son igual d'alvertíos que nós, tenemos d'escoyer la cara en función de lo que pensamos qu'otros van pensar. Trátase d'un xuegu de pienso que piensa que yo pienso ensin fin. ¿Van Escoyer los demás en función del so gustu individual? ¿De la media de los gustos particulares? ¿O van escoyer pensando nes estratexes d'otros participantes?. A última hora, toles persones, anque nun lo sepan, participen nun concursu de guapura. El problema que plantega, ye que ye imposible aldovinar la resultancia con certidume.^[3]

Hestoria de la moda na industria del vistíu

Moda
	cultura, actividá económica y Fad (es)

Sieglu XVI

Na Renacencia italiana acostumar por parte del xéneru masculín l'usu de capa curtia y ensin capiellu, birrete, sombreru con plumes y zapatos de punta roma y ancha. Les muyeres tamién llevaben bullones y coraos nes mangues, y la so gorguera rizada, amás de les faldes y sobrefaldas, xubones y corpiños, capes o mantos rozagantes y la so cofia pa la cabeza.

A partir de la segunda metá del sieglu, la creciente importancia de la monarquía española, impon n'Europa l'estilu de la corte del emperador Carlos I d'España, un estilu de gran sobriedá, carauterizáu pol usu de colores escuros y prendes cinxíes, ensin arrugues nin plegues y aspeutu ríxidu, sobremanera nes muyeres nes que s'impon l'usu del verdugado. Nel cantu cimeru de la camisa usó un gordón que va dar llugar a la gorguera o lechuguilla.

Sieglu XVII

Nesta dómina apodera la moda francesa tantu n'homes como en muyeres. Utilizábense los calzones curtios con medies de seda, zuca y casaca que, a mediaos del sieglu, vuélvese más amenorgada y con plegues llaterales escontra tras y mangues estreches. Cola cayida de la dinastía francesa vuelve'l traxe simple y llévense calzones afechos hasta media pierna, chalecu, corbata y casaca, faldones con pescuezu altu y vuelu, peluques empolvoriscaes y remataes por un llazu, inclusive sombreros de trés o dos picos. Dempués de la revolución, déxase'l pelo llargo y lliso, sombreros de copa alta cónica o en tubu, con ales curties y más tarde zapatos con tacón de color al que s'añedir llazos o febielles y botes altes con vueltes. La muyer visti con painers o verdugados anchos y estrapaos nos dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gases o encaxes. Polonesas, bates con pescuezu d'encaxe y manga llarga. Nel traxe francés, corpiño apuntiáu, mangues abollaes, faldes rectes y abiertes, que depués son drapeadas con polizón y llarga cola. Pescuezu dobláu, mangues tirantes hasta'l coldu con chorreras. Xunto cola revolución sume'l vuelu de la falda y asonsáñase a les vestidures clásiques: talle alto, chaquetu curtiu con manga llarga, falda con plegues, grandes escotes, chales y guantes llargos. En cuanto al peñáu, escontra tras con rizaos que depués se faen más altos y avolumaos con tirabuzones, enllazaes y plumes. Bonetes y sombreros d'ales anches. Zapatos con tacón altu y punta estrecha, y depués de dalgún tiempu pasar a los baxos.

Sieglu XVIII

Vistimienta del sieglu XVIII nun cuadru de Goya. Nel sieglu XVIII destáquense como priendas masculines les casaques franceses y zucar (casaques d'inferior clase y daqué estreches), los chaquetos, los calzones afechos hasta la rodía, les corbates en cuenta de les golillas, les peluques y los grandes sombreros. Mentanto, nes vestidures femenines sigue'l mesmu estilu que nel sieglu anterior y adóptase l'usu de les mantielles pa la cabeza. Llevábense tamién vistíos llargos, grandes sombreros y sobremanera, la muyer carauterizar nes altes sociedá por llevar sobre'l so cuerpu un corsé, que yera una forma de demostrar el so altor, ente otres coses d'esa dómina usaben aniellos, y delles vegaes guantes llargos, collares y demás.

Sieglu XIX

Mientres esti sieglu fueron propios el frac, la levita y el pantalón pa los caballeros, y la mantiella de seda y les peinetes pa los señores españoles. Tres la dómina napoleónica (1800 a 1820) en que la figura femenina amosaba una figura espodada col talle siempres alto, cinxíu xusto sol pechu, dexando'l restu de la prenda cayer recta sobre'l cuerpu, hubo un cambéu drásticu col Romanticismu, que dio pasu al corsé que daba al talle forma de reló de sable y el miriñaque qu'acovanaba les faldes amplies, llegando al so apoxéu mientres 1860, causando que les dames nun pudieren pasiar del brazu del so maríu o prometíu. En 1870 foi sustituyíu pol polisón que solo acovanaba la falda por detrás y que pasó de moda en 1890, cayendo dende entós la prenda hasta'l suelu ensin armazón dalgunu, anque hasta 1900 les faldes fueron un pocu acampanaes. Ente 1820 y 1914 hubo nel vestuariu femenín occidental una clara distinción ente vistíos de día, siempres con manga llarga (anque podíen ser hasta'l coldu pel branu) y zarraos hasta'l pescuezu, y vistíos de nueche, siempres de manga curtia y bien escotaos.

Sieglu XX

Años 1900

La moda del sieglu XX empieza nel añu 1900 cola llamada figura S, debíu al corsé qu'emburriaba los pechos escontra riba, estrechaba la cintura y les sos faldes afeches al cadril y enanchar en forma de campana al llegar al suelu. Nel mundu llaboral empiecen a incorporase los traje xastre y la corte con influencia masculina pa les muyeres. Los vistíos siguíen siendo llargos, cubríen los zapatos, les plumes y los encaxes faíen raxón; destacaron los grandes sombreros, con infinidá d'adornos y ornamientos. La moda práuticamente solo foi siguida poles clases altes y medies. En 1908, la figura foi muncho más recta, ensin marcar tantu la cintura, y producióse una folada d'orientalismu por cuenta de los diseños de Paul Poiret y los ballets rusos.

Década de 1910

Nesta década estremen dos periodos:

Dende 1905 hasta empiezos de la Primer Guerra Mundial, carauterizar por ser l'apéndiz de la moda recargada mesma de la Belle Époque, según pola apaición d'una figura que tiende escontra la verticalidá na muyer (poner de moda los corsés rectos y llongures y les faldes con poco vuelu y acompañaes d'una sobrefalda) y al orientalismu. Les faldes de día encurtiar hasta los todíos, dexando a la vista los zapatos.

Apaez mientres tol conflictu enantes citáu y caracterízase pola apaición de modes muncho más cómodes pa la muyer (les faldes siguen encurtiándose hasta casi media pantorría y los cuerpos siguen la llinia natural del cuerpu, ensin corsé), debíu al fechu de qu'éstes teníen que suplir la falta de mano d'obra masculina nos puestos qu'estos enantes ocupaben. Como causa d'esta comodidá nel vistir, vamos tener depués la moda andróxina mesma de los años venti.

Década de 1920

En 1920 la ropa yá yera muncho más práutica. Nuevamente vuelve camudar la figura, baxando'l talle hasta marcalo nos cadriles. Popularízase'l traxe de chaqueta pa cai y pa les fiestes escoyíen los vistíos con grandes escotes nel llombu según abrigos llargos con pieles. Nesta década destáquense les faldes curties hasta la rodía. Los sombreros son sobrios y zarraos (cloché) y per primer vegada les muyeres dexen el pelo curtiu.

Nesta década les muyeres camudaron el so aspeutu blancu pola apariencia natural del polvu facial rosado, creáu pola cosmetóloga polaca Helena Rubinstein. Los años 1920 fueron unu de los periodos más revolucionarios del sieglu XX, nesti sentíu, pos les muyeres adoptaron el costume de dir maquillaes, guardando nel bolsu polveras y pintalabios pa los retoques. Hasta esi momentu, les úniques que se maquillaren yeren les artistes y les prostitutes. Les muyeres nueves desatapáronse y empezaron a beber y a fumar en públicu como una provocación al ríxidu estatus que reinaba a principios del sieglu.

Les moces a la moda pintaben la boca colorada, llucíen el pelo curtio y los güeyos pintaos con solombres escures, y solíen baillar jazz hasta l'amanecer. Esta foi, probablemente, la década más atrevida y tresgresora. Foi una dómina de cambéu qu'afectó tolos aspeutos culturales y que repercutió con fuercia na moda.

Década de 1930

L'optimismu terminó col crack de la Bolsa n'ochobre de 1929 que provocó una grave crisis económica mundial mientres los siguientes años. En 1930 la cintura vuelve marcase nel so llugar natural y les faldes allargar hasta per debaxo de la rodía. Volvió la feminidad y los adornos en prendes y sombreritos y el pelo abandona l'estilu "garçon" por peñaos un pocu más llargos, con ondes. A partir de 1935 suélense marcar los costazos, dando a la figura un aspeutu de triángulu invertíu.

1940 a 1945

Fueron los años de la Segunda Guerra Mundial, y eso perxudicó a la moda. El 'look' se militarizó y los texíos volviéronse probes por cuenta de la carestía de materiales. Por cuenta de esto les moces vistir con uniforme de ciudá, esto ye, traxes de chaqueta. La llongura de les faldes continua per debaxo de les rodíes, y popularizáronse los panties, anque fueron escasos. Usaben los zapatos topolino, de corchu y los gorretos diminutos que yeren bien senciellos o a cencielles pañuelos a la cabeza.

Décades de 1940 y 1950

En 1947 volvió la rellumanza, trunfó'l nuevu 'look' de Christian Dior. Otra vegada vuelve forzase la figura con una cintura estrecha y tomaron volúmenes costazos y pechos. Aumentóse'l vuelu de les faldes, que'l so llargu siguía per debaxo de les rodíes. Empezó'l cultu pola guapura porque les muyeres taben fartes del estilu sobrio y cómodo; les curves yeren el nuevu símbolu de la guapura femenina. Apaecieron los zapatos con tacón d'aguya, usaben abrigos de pañu, bolsitos al coldu y los más elegantes sombreritos y pameles.

Década de 1960

Esta década destacar pola revolución. Utilizábase ropa cómodo de nuevu siguiendo la llinia natural del cuerpu, la ropa xuvenil, y déxase tras el luxu burgués. Abandónase l'usu habitual de sombreros y guantes de vistir. A partir de 1966 punxérase de moda la ropa estravagante, con estampáu de caparines, de flores, pop-art o étnicos. Les figures volvieron ser más llises y empezáronse a imponer rápido per tol mundu ente les moces les revolucionaries minifaldes, curties hasta la zanca, apaecíes en Londres en 1965 de la mano de la diseñadora Mary Quant.

Década de 1970

En 1970, los adolescentes pudieron espresase llibremente. Equí surdió'l conceutu de la ropa distinto, orixinal, risondera y estravagante. El pelo usábase curtiu o llargu y con cortes xeométricos. Tanto los homes como les muyeres empezaron a usar pantalones de campana ya impunxéronse les bluses d'algodón, etc.

1970 foi una década bien diversa, equí producióse un raxón escontra lo retro. Les flores fueron el principal símbolu non yá na ropa sinón que tamién el pelo, y representaben la ideoloxía ilusoria que los emponíen a la llamada revolución de les flores. Resaltaben los traxes y vistíos, que se llucieron con afechos pantalones. L'algodón foi remplazado pola lycra, usaben botes o zapatones de tacu, tipu suecos.

Década de 1980

En 1980, la moda traxo consigo considerables cambeos. El nuevu estilu carauterizar pol usu de ropa interior visible, yá seya sobre una camiseta, debaxo d'una camiseta tresllúcida o tirantes d'encaxe visibles. Esta nueva moda foi altamente revesosa, volviéndose un sinónimu de lliberación pa les muyeres, yá que d'antiguo usar la ropa interior asina-yos daba aspeutu d'una muyer desiguada. Gracies a esti enclín, les muyeres de güei pueden vistir camisetes cómodes ensin tener qu'esmolecese poles tresparencies o los tirantes de los corpiños.

Década de 1990

Esta dómina basar na variedá y non nun enclín específico y duradero. La xente trataben de ponese lo que-y fixera sentir se más cómoda, ensin da-y muncha importancia a la opinión de los demás o a los enclinos, porque se llegara a la conclusión de que nun había una verdadera llibertá. Les camisetes de grupos musicales volviéronse populares según el pelo suelto. La gran innovación foi l'apaición de los pírsines, tatuaxes y pintures de pelo.

Sieglu XXI

A finales del sieglu XX y principios del XXI, yera posible ver, encargar y unviar la ropa a cualesquier parte del mundu gracies a medios de comunicación o Internet. Poro, la moda actual paez que se ta dirixendo escontra una uniformidá universal.

Década 2000-2010

Nesta dómina toma fuercia'l conceutu de tribus urbanes. Magar les subculturas yá esisten dende los 60´s y 70´s (Vease Beatnik y Hippies) dalgunes nun adopten el sentimientu contracultural que dio orixe a delles d'elles, siendo namái identificables pola so forma de vistir (vease por ejm. cultura emo. Estos conceutos influyeron direutamente nes maneres de vistir, principalmente pola creciente esposición a los medios masivos como internet . Los homes tanto como les muyeres adopten el chándal pa tou tipu de trabayu o ocasión. Les muyeres usen borcegos, zuecos o sandalies. Reincorpórense prendes de los años 1980, tornando l'estampáu floriáu. Úsense los shorts, polleres, y pantalones tiro altu y les minifaldes.

2010-2015

Los homes implementen l'escote en V xunto con pantalones pitillos (o chupines) y zapatielles de marca. Los pantalones blancos nos homes son sensación, sicasí, los pantalones escuros apurren una gran elegancia, tanto como les camises abiertes con remeres o camisetes debaxo y arremangaes. Les muyeres prefieren moda fresca pero con un toque modernu, poco maquillaxe, pelo natural pero con peñaos estructurados combinando un pocu de moda de los añu 1960. El vintage tien fuerte presencia nel guardarropa femenín. Sicasí nel vistir masculín empieza a crecer una moda alternativa que busca identidá, onde inflúin los enclinos y estilos propios, siendo un pocu más ventureru y risonderu.